![20240721_093037](https://www.innsbruck.info/blog/wp-content/uploads/2024/07/20240721_093037-1166x655.jpg)
Innsbruck a la taille parfaite pour être explorée à pied. Nous nous sommes promenés de Bergisel à Hungerburg et avons regardé ce que la ville avait à offrir comme grandes et petites curiosités sur cet itinéraire.
Il y a beaucoup à faire avec une heure de libre par un beau dimanche matin. On pourrait par exemple se retourner tranquillement dans son lit ou entamer une discussion passionnée à la table du petit déjeuner pour savoir si le cumin entier dans le pain est un bienfait ou un sacrilège (l'équipe sacrilège, clairement). Ou alors, on traverse toute la ville, du moins sur son côté le plus court - conformément à l'engouement local pour le sport, y compris bien sûr la mesure improvisée du dénivelé, du temps et de la distance. En tant qu'autochtone, je souffre de l'aveuglement de l'habitude lorsque je traverse Innsbruck, alors j'ai attrapé un membre curieux de ma famille et, avec l'intention de porter un regard neuf sur la ville, j'ai lancé une expédition en miniature.
Nous avons choisi comme point de départ le Bergisel, au sud de la ville, qui est facilement accessible aussi bien en transports publics qu'en voiture. Rien que dans ce coin, on pourrait passer toute la journée sans problème. Non seulement pour les gorges de la Sill qui commencent derrière le parking, mais aussi pour les expositions du musée des chasseurs de l'Empereur et du Tirol Panorama. Ce dernier abrite depuis 2011 la légendaire peinture circulaire géante, qui représente avec une certaine liberté artistique la troisième bataille du Bergisel.
Le musée des chasseurs de l'Empereur et le panorama du Tyrol présentent un contraste architectural saisissant.
À droite du musée des chasseurs de l'Empereur, la vue sur le lointain est excellente. À proximité, les bordures de route se révèlent être des engins de guerre historiques.
Andreas Hofer, vénéré au Tyrol comme combattant de la liberté, a été immortalisé par une statue à l'air particulièrement féroce.
Nous nous dérobons aux regards d'Andreas Hofer et descendons la pente sous des arbres agréablement frais jusqu'à la route du Brenner. Elle nous mène rapidement entre la basilique de Wilten et l'abbaye de Wilten, qui se distingue particulièrement par sa couleur rouge et jaune. Selon la légende, l'abbaye a été fondée par le géant Haymon, dont la rue Haymon, toute proche, rappelle le souvenir. Au carrefour Grassmayr se trouve la fonderie de cloches Grassmayr, riche en traditions, et la Brennerstraße est devenue la Leopoldstraße. Nous la suivons avec un petit détour par la Tschamlerstraße jusqu'à la Wiltener Platzl, où nous sommes pour l'instant attirés par les petites rues latérales.
L'abbaye de Wilten est le plus ancien monastère du Tyrol et a été construite sur des ruines d'origine romaine. La sculpture en acier qui se trouve à son ombre, „Das neue Gewand“, raconte la conversion de Saint Norbert.
Chasse aux détails n° 1 : le soleil à la fonderie de cloches, la végétation au carrefour Grassmayr, la décoration murale dans la Leopoldstraße, une petite sous-station électrique étonnamment élaborée, le street art sur la Wiltener Platzl et un exemple des multiples portes d'Innsbruck dans la Ilse-Brüll-Gasse.
Après la place Wiltener Platzl, qui vaut toujours le détour avec ses petits cafés et ses boutiques, nous sommes attirés par l'ombre de la Mentlgasse. À de nombreux endroits, nous avons inconsciemment choisi des sentiers plus frais et sommes tombés sur beaucoup de verdure à l'écart des grands ensembles de rues. En empruntant l'Edith-Stein-Weg et l'Ilse-Brüll-Gasse, nous arrivons à la Heiliggeiststrasse, où nous sommes récompensés par l'un des exemples de street art d'Innsbruck, haut comme une maison. Nous n'en avons découvert un à Wilten que sur le chemin du retour - cela vaut la peine de jeter de temps en temps un coup d'œil par-dessus l'épaule.
On emprunte la Maria-Ducia-Straße jusqu'à la Salurner Straße, où le mur d'un petit bâtiment est encore plus décoré de street art (voir ci-dessus). On pourrait presque ne pas voir l'art, car sur la gauche se dresse déjà la porte triomphale. À partir de là, nous restons sur la Maria-Theresien-Straße jusqu'à la Stiftgasse, qui invite à une deuxième chasse aux détails.
La porte triomphale est le témoignage, devenu pierre, que les joies et les peines sont souvent très proches les unes des autres.
Chasse aux détails n° 2 : un balcon avec une vue présumée excellente, un lion aux accents de Wookiee, un aigle sur le fronton et un portrait élaboré dans la Maria-Theresien-Straße.
Lors de notre promenade dans la Maria-Theresien-Straße, nous avons à nouveau fait un détour, cette fois dans la cour intérieure de l'hôtel Stage 12. Je ne peux que recommander d'explorer les cours et les arcades d'Innsbruck accessibles au public. On y trouve souvent des locaux et des facettes moins connues de la ville.
Dans la cour intérieure du Stage 12, nous tombons sur des murs qui ont des oreilles et sur le mélange de styles architecturaux qu'implique l'évolution constante de la ville.
La Nordkette se rapproche de plus en plus, au bout de la Herzog-Friedrich-Straße, le Goldene Dachl brille déjà dans le soleil du matin. Contrairement à l'habitude, nous tournons à droite dans la Stiftgasse, où le ciel au-dessus de nous se réduit à une étroite bande. En passant par la Riesengasse, nous arrivons sur la Franziskanerplatz et de là, nous continuons jusqu'au Rennweg, où il y a toutes sortes de choses à voir entre la Hofburg, la Haus der Musik et le Landestheater. Sur le chemin de la Löwenhaus, où s'arrête le train de la Hungerburg, nous nous offrons encore un détour par le Hofgarten et essayons de déchiffrer les noms inscrits sur les châteaux accrochés à la grille de la passerelle Emile Béthouart. La passerelle Hans-Psenner leur permettrait de survivre plus longtemps, car ici, la ville doit régulièrement les retirer du filet trop filigrané.
Si vous vous promenez avec des enfants - ou des adultes à la tête d'enfant - vous découvrirez un visage des plus mécontents sur la façade de l'église Schwarzmander, comme on appelle localement l'église impériale de la cour. À côté, les fenêtres réfléchissantes de la Maison de la musique permettent de faire des tours d'optique - c'est ainsi que le Landestheater se transforme en tour.
Tout le monde peut pousser en hauteur : mon arbre personnel préféré s'étend horizontalement dans le Hofgarten. Les cadenas de la passerelle seraient d'ailleurs mieux placés sur la passerelle Hans-Psenner, où leur installation est officiellement autorisée.
Avec un timing parfait, nous arrivons à la station Löwenhaus du Hungerburgbahn. Bien sûr, il y a de beaux sentiers de randonnée qui montent jusqu'au Hungerburg, mais le téléphérique est toujours un point fort visuel et technique que nous ne voulons pas manquer. Il est également possible de monter à bord du train au Congress Innsbruck, où il est plus facile de trouver une petite place à la fenêtre lorsque le nombre de passagers est élevé. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite prendre le Nordkettenbahn pour découvrir la Seegrube et le Hafelekar, mais nous nous en tiendrons pour aujourd'hui à la Hungerburg.
A l'est de la voie ferrée, des vestiges classés de l'ancien funiculaire, qui partait de la Rotonde, apparaissent régulièrement dans la forêt. Les stations du nouveau téléphérique ont été conçues par Zaha Hadid. En passant entre les ailes de la station amont, on a une vue parfaite sur la Seegrube et le Hafelekar.
Nous avons réussi. Après une bonne heure de marche pure, sept kilomètres et 316 mètres de dénivelé, nous avons atteint notre objectif. Nous restons encore un peu sur le Hungerburg et profitons de la vue sur Innsbruck, le Patscherkofel et le Serles.
Photos : theresa Kirchmair
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Tyrolienne enthousiaste avec un penchant pour l'absurde. Aime sauter par-dessus les murs et utiliser les bleus qui en résultent comme test de Rorschach.
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